明天就是圣誕節(jié)前夕，估計很多餐飲人們已經(jīng)看過了如何做圣誕營銷的文章，準備好了節(jié)日菜單和圣誕促銷禮物，要在這個一年一度的終極洋節(jié)日里大干一場了。

那么我們今天就聊一聊輕松的話題。

中國人過圣誕節(jié)的方式基本就是吃喝+圣誕氣氛，無論是節(jié)日特別菜單還是促銷活動，都是圍繞耶穌圣誕傳統(tǒng)內(nèi)容展開，吃喝方面如烤火雞、姜餅、南瓜湯、蛋酒等，氣氛自然少不了圣誕樹、平安夜蘋果和各式圣誕趴。

然而在美國，有一群人在耶穌圣誕節(jié)前夜和節(jié)日當天，都涌向了中餐餐廳大快朵頤。

在圣誕節(jié)吃中餐，甚至已經(jīng)成為了他們的節(jié)日傳統(tǒng)，這是怎么一回事？

美國猶太人的“中餐日”傳統(tǒng)：既因為美味，也因為中餐人勤奮

選擇在圣誕節(jié)吃中餐，最早還是美國猶太裔人群的無奈。

每年圣誕節(jié)，美國家庭會團聚在一起慶祝耶穌的誕生，自己制作火腿或火雞作為大餐主菜，很少選擇去餐廳吃飯，所以大部分餐廳在這天也都關門歇業(yè)。

不過，中餐廳則沒有選擇和美國人一起“過節(jié)”，放假休息，而是繼續(xù)開業(yè)。而對于美國廣大的猶太裔人士來說，這可是最好不過的事情了。

有這樣一則逸聞。2010年美國國會參議院舉行的一次最高法院大法官任命的聽證會上，共和黨參議員格萊厄姆問當時的最高法院大法官提名人伊莉娜·凱根：“我想知道你圣誕節(jié)那天在什么地方?”

凱根回答說：“像所有的猶太人一樣，我應該是在中餐館吃飯呢。”這個回答引發(fā)了現(xiàn)場議員們的會心一笑。

這可能要追溯到20世紀初的紐約，當時猶太人和華人是當?shù)刈畲蟮膬蓚€非基督教移民群體。

由于圣誕節(jié)這一天只有中餐館開門，而猶太人并不慶祝圣誕節(jié)，所以他們這個假期在外吃飯，就只能到中餐館。但不僅僅是因為那一天只有中餐館開門營業(yè)，也因為猶太人把吃中餐當做一件盛事，并賦名這天為“中餐日”。

《華盛頓郵報》援引美籍猶太作家普勞特的話說，“對于美國猶太人而言，圣誕節(jié)是一年中吃中餐的最高峰時間。”

一份針對紐約猶太人的調(diào)查顯示，“質(zhì)量、價格和文化親近感是他們選擇中餐的重要原因”。

中餐和猶太教飲食有相近之處，猶太人認為中餐的烹飪方式不會違背猶太習俗，是比較安全的食品。

因為，猶太法律禁止將牛奶和肉類混在一起吃，但西餐卻經(jīng)常這么做，只有中餐很少這樣做，所以猶太人有了親近感。還有就是，中餐和猶太飲食都相對便宜、口味偏酸甜等等。

中餐和猶太飲食中的相似之處，也讓猶太人逐漸適應了中餐成為他們常規(guī)餐飲的一部分。

在猶太人開始遷移到布魯克林、皇后區(qū)以及其它區(qū)域的時候，中餐館也有相似的移動軌跡，并且兩者的距離總是很近。

幾百年的時間，這個選擇不斷被幾代人重復，逐漸成為美國猶太人約定成俗的另一個傳統(tǒng)，也是猶太人保持與自己族群聯(lián)系的一種方式。

據(jù)美國《僑報》報道，2015年圣誕的時候，紐約下曼哈頓區(qū)的街道上，華埠知名的南華茶室外更是堆滿了慕名前來的食客，一座難求。

而在近幾年，在互聯(lián)網(wǎng)上，如何慶祝猶太圣誕的文章也有很多，告訴美國人如何在圣誕節(jié)的紐約或華盛頓找到最好的中國餐廳，甚至有人在YouTube上分享用餐的影片記錄這個奇特的習俗。

現(xiàn)在中餐館在圣誕節(jié)的生意暴增，還影響了許多其它同樣不慶祝圣誕節(jié)的族裔，也在這一天到中餐館享受大餐。

有報道稱，在Google搜索引擎上，對中餐的搜索量在圣誕節(jié)期間遠遠高于平時。曼哈頓上西區(qū)的著名中餐館Shun Lee West在圣誕節(jié)當天預訂的訂單高達1300個。

猶太人在圣誕節(jié)吃中餐的傳統(tǒng)起源于紐約，之后蔓延至東西兩岸。隨后則不局限在美國境內(nèi)，歐洲、南美和澳洲的猶太人會在耶穌誕辰排隊購買餃子和蛋卷。

國內(nèi)的餐廳花盡心思做營銷吸引大家來吃圣誕大餐，歐美的中餐館坐享近百年形成的“中餐日”客流大勢，是不是有些無奈。

歐洲中餐新趨勢：混搭亞洲餐，進軍主流西餐

中餐是華人在歐美許多國家安身立命的支柱性產(chǎn)業(yè)，特別是歐洲。

比如在英國，就有超過1.8萬家的中餐館和外賣店，但畢竟帶著少數(shù)裔的標簽，在主流人群中的消費頻次仍然有限，于是許多中餐館開始“中餐西做”，或者直接加入西餐菜式到菜單里。

除了“中餐西做”外，中餐和亞洲其它國家的飲食“混在”同一個菜單也成為一個新趨勢。

事實上在歐美人眼里，如同分不清亞裔人種一樣，中餐與泰餐、日餐在他們眼里差別也不大。

三種餐都以米飯和面條為主食，能讓他們劃分中、泰、日餐的唯一標準是醬料：中餐代表的是甜酸、豆豉、蠔油口味;泰餐是酸辣為主的香辛料;日餐則是芥末和各種口味的醬油。

但能分辨這三種口味，也算得上是亞洲餐的高級吃貨了，除了壽司是日本獨有，其它的菜品大部分歐洲人并不是分得很清。

法國亞洲餐飲聯(lián)合總會會長、從業(yè)幾十年的亞洲餐老板孫和平，他的餐廳就既有中餐點心店，也有日本壽司店，還有泰餐廳。

“我發(fā)現(xiàn)只要質(zhì)量有保證、有特色，法國客人并沒有特別喜歡吃哪種餐的偏好。”2014年的法國版《米其林指南》里面收錄了11家中餐館，而其中有多家同時以中餐和泰餐著稱。

在2000年到2010年這10年間，日本壽司新鮮健康且充滿異國腔調(diào)的制作手法和講究的吃法，讓巴黎的小資為之傾倒，普通民眾也偶爾去嘗鮮，壽司成為了歐洲高級餐飲的典型。

那時就有生意嗅覺敏銳的華人做起了日餐的生意，有位2004年開始經(jīng)營日餐館的華商回憶，當時的日本壽司店“只要開門營業(yè)就能賺錢”。

隨著主打壽司餐廳的增加，“壽司最終會變成像披薩一樣的大眾食品”的預言也出來了，幾年之后，日本壽司食品在法國市場一年的銷售額可達1.487億美元。

這時，更多頭腦靈光的華商開始進入。

據(jù)2011年日本使館的數(shù)據(jù)，巴黎有近700家日餐館，其中只有10%是日本人開的。而據(jù)法國日餐指南的說法，在法國100多家比較正宗的日餐館中，50到60家是日本人開的，40家是華人開的。

但盛極必衰，2013年開始，日餐廳的生意開始進入頹勢。

去年7月，在法國擁有14家分店的Matsuri壽司因無法按期償還債務，被法國商業(yè)法庭司法要求進入拯救程序。同時，位于圖盧茲老佛爺百貨樓頂?shù)腟ushi Shop也已經(jīng)關門歇業(yè)。

最近一兩年，泰餐開始流行起來。把握行業(yè)風向是華人經(jīng)營者的特質(zhì)，有些華商在兩年前選擇離開日餐行業(yè)，開辦泰式餐飲，并且借力時代的趨勢賺得盆缽均滿。

這一波潮流下，華人餐飲人開始提升餐廳的外在形象，更加注重室內(nèi)氛圍的營造，打造“高端餐廳”，并營造異域新鮮感來吸引本地人的胃口。

除了亞洲風味，近年來已經(jīng)更加融入當?shù)氐娜A裔二三代移民還會選擇開一家酒吧或者面包店，甚至是西餐廳。

除了要比餐館更好運營，酒吧和面包店不會有明顯的少數(shù)族裔特征，是歐美人常去的餐飲消費地，具有更廣闊的消費人群。

在意大利、西班牙、荷蘭等地，華人酒吧、面包店等早已開到了當?shù)厝酥虚g。而現(xiàn)在，由于經(jīng)濟不景氣、本地年輕人不愿接手家族餐廳等等原因，華人從業(yè)者有不少人在抄底這些資產(chǎn)。

而最為精致、高端的西餐，眼光日漸高遠的華裔后代們也開始涉足。

巴黎13區(qū)一家經(jīng)營了20年的中餐外賣店“金鑫樓”，白天這里接待的是周邊來打包外賣的客人，晚上則變身為雅致的小西餐廳，主廚就是這家外賣店老板王建東的兒子Gilly，18歲學習西餐并獲得了法國南方青年廚師大賽金獎，在幾家著名餐廳實習，后來回自己餐廳幫助父母。

除了高端的預訂制西餐廳，很多華商也已經(jīng)涉足高端西餐。洛杉磯著名西餐廳Colonial Kitchen的華裔老板已經(jīng)靠穩(wěn)定的經(jīng)營步入美國主流社會。

曹琳與丈夫陳帆在Colonial Kitchen餐廳

當然，有走融入當?shù)芈肪€的，就有堅持傳統(tǒng)路線的。

在法國巴黎9區(qū)一家名為“活著的面條”的蘭州拉面館，鼓勵法國客人拋棄使用刀叉的習慣，所以店里從不提供刀叉，只有筷子，依然堅守著“將正宗進行到底”的美食文化觀念。

但是，這家店卻聘請了不少法國本地年輕人，除了法國人，還有突尼斯人、斯里蘭卡人、孟加拉人，面館不但向他們傳授拉面技術和秘訣，甚至還幫助他們創(chuàng)業(yè)。

華商餐飲人的勤勞和商業(yè)頭腦，讓圣誕節(jié)成為“中餐日”，讓中餐和亞洲餐在歐美漸漸普及，甚至開始改變了當?shù)氐牟惋嬃晳T。歐洲人越來越愛中餐，市場對烹調(diào)亞洲菜的煎鍋、火鍋爐具及電飯煲等炊具需求也開始增加。

目前，中國已取代泰國成為亞洲向德國出口食品數(shù)額最大的國家。

在德國，大型連鎖超市雷阿爾設有中國食品專柜，白菜、茄子、扁豆、大蔥等蔬菜品種豐富，豉油、蠔油以及各種香料等被擺在醒目位置，供德國顧客挑選。

不僅德國人越來越熱衷于中國食品，專家預測，全歐洲對中國食品的進口需求還會大幅增長。

做一個大膽預測：會不會在不久之后，在他們的圣誕餐桌上多了一道大家都愛的中國菜，會成為一種新時髦？

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